Работа с нашими клиентами

Индивидуальный подход к каждому клиенту нашей компании

 Монтаж стандартного кондиционера 7000р

3 года гарантии на монтаж.

  • Рекомендации по самостоятельной установке зимнего комплекта для кондиционера.

    30 сентября 2014

    Установка низкотемпературного комплекта кондиционера - операция, требующая определенных навыков в области электротехники и понимания основных принципов функционирования кондиционера, которых мы не сможем коснуться в этой статье. Кроме того, внося конструктивные изменения в кондиционер, Вы лишаетесь гарантии. Если Ваш кондиционер находится на гарантии, предоставьте установку сервису предоставляющей гарантию организации. Процесс установки проиллюстрируем на примере кондиционера Toshiba, который мы установили в серверной одного предприятия несколько лет назад. Если вы готовы, то начнем. Большинство работ проводятся во внешнем блоке кондиционера. Рассмотрим принципиальную схему: Демонтируем защитные крышки с сервисных портов, верхнюю крышку блока, переднюю панель. Возможно понадобится снять и заднюю стенку, это зависит от особенностей конструкции каждой модели. Когда все готово, мы увидим картину примерно как на рис. Мы видим пусковой конденсатор компрессора кондиционера, отдельно расположенный конденсатор вентилятора,электромагнитный пускатель, проводку от вентилятора и компрессора. В данной модели питание прихоидт на внешний блок, и с него уже идет на внутренний. Режим работы блока - только охлаждение, так что четырехходовой клапан отсутствует. Схема установки регулятора давления упрощается. В данном примере мы устанавливаем УЗП-1, стандартный обогрев картера. Помните, что это только пример. В каждом конкретном случае смотрите рекомендации по установке регулятора оборотов и электрическую схему кондиционера (обычно есть на одной из крышек) Вентилятор односкоростной, провода идущие на конденсатор - нейтраль, оставшийся - питание, он то нам и нужен. Следует помнить, что для разных регуляторов давления конденсации - разные схемы подключения. Например FASEC-33 ставится в разрыв нейтрали, УЗП-1, Ballu им подобные ставятся в разрыв фазы.Если вентилятор многоскоростной, то возможна установка регулятора на обмотку максимальной скорости (соответствующий провод определяется эксперементально), или рассматривается возможность работы без установки регулятора давления конденсации, т.к наименьшая из заводских скоростей соответствует минимально возможным оборотам. УЗП-1 устанавливается как раз в разрыв фазы вентилятора, в нашем случае - черный провод. Все понятно - приступаем к установке. Когда мы демонтируем стенки корпуса, снимем теплозащитный кожух, мы увидим сам компрессор. Подогрев картера устанавливается в нижней трети компрессора, чтоб эффективнее подогревать масло. Чтобы предотвратить "холодный пуск" компрессора необходимо, чтоб подогрев постоянно находился под напряжением. В нашем случае питание подается на внешний блок, так что такая схема реализуется без проблем. На современных обогревах картера стоит термодатчик, и после достижения определенной температуры подогрев автоматически отключается. Если в подогреве такая функция не реализована, то можно подогрев подключить в обход марнитного пускателя компрессора. Если компрессор не работает, то ток идет через подогрев, и температура картера поддерживается постоянной. А при включении питания, магнитный пускатель срабатыват, и через него течет весь ток, подогрев не функционирует. Таким образом попеременно работают то компрессор кондиционера, то подогрев картера.В случае если питание подается на внутренний блок кондиционера, а только потом через межблочное соединение на внешний, подогрев необходимо запитать на постоянную через отдельный кабель, или через свободные жилы межблочного соединения. После успешной установки, надеваем на компрессор теплозащитный кожух. Помните, для предотвращения "холодного пуска" компрессора, подогрев картера должен быть всегда подключен к питанию. Для установки самого регулятора давления конденсации лучше всего выбрать место, где нет высоких температур, минимум пыли и грязи, минимум вибраций. Зачастую грамотно подобранное место установки позволяет значительно продлить срок службы всей системы в целом. В нашем примере регулятор представляет из себя плату с крепежом для установки на практически любую поверхность. К минусам такого крепежа можно отнести то, что для его грамотного применения необходимо сверлить плоскость, на которую планируется установка, а это не всегда удобно. Кроме того, лучше сразу понять, как будут идти провода от регулятора , хватит ли их длинны. Для уменьшения нагрузки на клеммы и улучшения общей эстетичности монтажа, лучше собрать их в пучок и скрепить пластиковыми хомутами. Термодатчик, предназначенный для замера температуры конденсации фреона в теплообменнике внешнего блока необходимо крепить в соответствии с рекомендациями производителя регулятора оборотов. Как правило, это калач верхней трети теплообменника. Если теплообменник многозаходовый, то необходимо выбрать верхний вход, и рассчитать точку крепления термодатчика исходя из тех же предпосылок. Затем необходимо термопару теплоизолировать, чтоб реакция регулятора оборотов на изменение давления была более оперативной. После установки регулятора оборотов и его подключения в соответствии со схемой, необходимо собрать внешний блок кондиционера. Собирается он обычно без особых проблем, основное внимание следует уделить тому, чтоб все пазы и крепежные элементы встали на свои места, не было плохо закрепленных или болтающихся элементов. Необходимо пластиковыми хомутами собрать электропроводку так, чтоб провода не касались незащищенного корпуса кондиционера и медных трубок фреоновых магистралей. Это сильно повысит вероятный срок службы кондиционера с зимним комплектом.Остается, если это необходимо, подключить обогрев дренажа, это делается после установки внешнего блока. Сам кабель подогрева крепится в дренаже, а питание берется либо с клемм подогрева картера, либо с клемм запуска компрессора. Ведь дренаж необходимо подогревать только пока работает компрессор кондиционера, и возможно образование конденсата.
  • Что нужно знать при установке кондиционера

    30 сентября 2014

    Чтобы с кондиционером не возникало проблем, и он долго работал, его необходимо установить правильно. Кроме установки, в его дальнейшей работе немаловажную роль играют запуск и отладка. Купив кондиционер, также следует позаботиться о профессиональном монтаже. Но даже бригада установщиков может допустить ошибки, поэтому необходимо знать технику монтажа, чтобы избежать дополнительных затрат. Кондиционеры бывают различных видов: 1) Моноблочный тип - это такие, у которых часть прибора нужно выводить наружу. Подразделяется на невстраиваемые в проемы (мобильные) и встраиваемые (оконные). Мобильные кондиционеры устанавливать проще всего. Их можно расположить в любом месте, главное - чтобы была возможность вывести наружу шланг. Встраиваемые кондиционеры также довольно легки в монтаже. Для установки встраиваемого кондиционера, нужно в отведенном для него проеме предварительно подготовить кронштейны. Кронштейны крепятся в стене с помощью дрели анкерными болтами. Возможно, понадобится еще ножовка, если кронштейны или уголки нужно будет подровнять. 2) Сплит-кондиционеры - два соединенных блока, один из них крепится снаружи, а другой остается в помещении. Монтаж кондиционеров такого типа гораздо сложнее, но для профессиональных установщиков вполне выполнимый за день. После того, как в помещении подобрано место внутреннему блоку, на фасад здания выводится внешний блок. Следует помнить, что между системами очень короткий фреоновый шнур, а кондиционер не должен находиться над спальным местом (вашей кроватью или лежанкой животного) и непосредственно над электроприборами. При работе с внешним блоком нужно иметь в виду, что его вес достигает 50 кг, следовательно, кронштейны необходимо надежно закрепить. Чтобы уберечь прибор от осадков, а также от агрессивных недоброжелателей, можно сделать козырек или обнести блок решеткой. Когда внутри и снаружи помещения монтажные работы будут закончены, надо будет соединить блоки фреоновыми шлангами. Фреоновая трубка имеет внутри также и медные трубочки, по которым во время работы прибора и поступает хладагент. Чтобы эту трубку провести, потребуется сверлить стену. Если применить для этого дешевую дрель, то это может вызвать трещины на штукатурке или сколы возле отверстий. Лучше использовать хороший перфоратор. После этого потребуется смонтировать дренажную систему (трубку для отвода сконденсированной жидкости). Ее нужно выводить в канализацию. Оставлять трубку открытой, чтобы вода с нее капала около дома - незаконно. Все эти необходимые для полной установки прибора системы продаются в комплекте с кондиционером. После установки кондиционера потребуется электричество для его работы. Желательно провести непосредственно от щитка отдельный провод. Это исключит риск перегрузки проводки, так как кондиционер - устройство большой мощности. Монтаж проводки довольно простой и не займет много времени. Если штробить стену нет возможности, то проводку можно проводить внешнюю. При аккуратно выполненной работе она не испортит внешний вид помещения. Перед первым запуском кондиционера необходимо удалить из фреонового шланга воздух, который попал туда при монтаже, и заполнить его фреоном. Воздух из трубки требуется исключить полностью, для этого понадобится специальная вакуумная техника. Если останется даже мизерное количество воздуха, он станет причиной быстрого выхода прибора из строя.
  • В этой статье представлен уникальный контент по установке кондиционера

    30 сентября 2014

    В этой статье представлен уникальный контент по установке кондиционераВыбор кондиционера для дома или квартиры – задача, которая требует грамотного подхода и осведомленности о том, что такое качественный прибор. Ведь покупка кондиционера это не только обеспечение помещения телом и свежим воздухом, но и создание благоприятной атмосферы для поддержания вашего здоровья.Если вам нужно выбрать качественный кондиционер, то необходимо определить,что к этой категории товаров относятся те, которые доставят максимум комфорта и минимум хлопот и разочарований. Иными словами, кондиционер должен быть надежным.В течение долгого срока службы качественные кондиционеры способны тихо работать, без тепловых щелчков при включении-выключении. Качество конструкции имеет такое же огромное значение, как и продуманная конструкция, добротная сборка на основе передовых материалов и комплектующих.В первую очередь необходимо обратить внимание на компрессор. Самым лучшим является спиральный, который позволяет продлить срок службы узла «сплит-системы» на несколько лет. При этом снижается энергопотребление, шумность, вибрация.Другим важным показателем качества кондиционера является надежная система автоматики и диагностики. Если уж так приключилось, и произошла утечка хладагента, качественные кондиционеры сами определяют критическое падение давления во фреоновом контуре и не позволяют компрессору включиться, так как работа с пустым контуром способна очень быстро вывести из строя этот дорогой узел.Более того, качественные кондиционеры неплохо защищены от перепадов в электросети. Что позволяет использовать дополнительную функцию автоматического перезапуска. Все настройки и установки кондиционер хранит на энергонезависимом чипе. И если произошло отключение от сети во время работы кондиционера, то при возобновлении подачи электроэнергии качественный кондиционер самостоятельно начнет работать в заданном ранее режиме.Один из немаловажных показателей качества современного кондиционера является отсутствие шума и громких щелчков при работе. Шум в кондиционере издают вентиляторы внутреннего и наружного блоков и компрессор. Также небольшой шум слышен от кипения фреона во внутреннем блоке. Современные вентиляторы издают настолько мало шума, что на низкой скорости их вообще не слышно. Такие модеои лучше покупать для спальни или детской.Успешный дизайн кондиционера может стать одни из критериев выбора при покупке.Технические характеристики:Мощность потребления.Потребляемая мощность кондиционера меньше в 2-3 раза полезной мощности (мощности охлаждения). Это происходит, потому что энергия расходуется не на «создание» холода, а на перенос тепла из комнаты на улицу. При этом воздух в комнате охлаждается, а снаружи — нагревается (в режиме обогрева — наоборот).Энергоэффективность кондиционеров измеряется двумя коэффициентами: ERR (равен отношению мощности охлаждения к потребляемой мощности) и COP (равен отношению мощности обогрева к потребляемой мощности).Типовое значение ЕRR — 2.5-3.2 и COP — 2.7-3.6.В зависимости от значения коэффициентов COP и ERR кондиционер попадает в одну из семи категорий энергоэффективности- лучшая категория обозначается буквой A (COP > 3.6; ERR > 3.2)- худшая - буквой G (COP < 2.4; ERR < 2.2).Все параметры кондиционера измеряются в соответствии со стандартом ISO5151 (температура в помещении +27°С, на улице +35°С). Если условия будут другими, то эффективность кондиционера может существенно измениться.Возможность вентиляцииКондиционеры не могут вентилировать воздух. Внутренний блок «гоняет» воздух внутри помещения, а вовсе не забирает воздух с улицы.Только канальные кондиционеры могут подмешивать воздух, забираемый снаружи помещения. Однако из - за высокой стоимости и больших габаритов канальные кондиционеры в квартирах применяются достаточно редко. Для вентиляции воздуха в квартирах и офисах мы советуем использовать приточные установки или наборные вентиляционные системы.Возможность обогреваВажной функцией кондиционера является подогрев воздуха. Они называются «тепло-холод», «теплые», «реверсивные кондиционеры», «тепловой насос». По стоимости они дороже «холодных» кондиционеров. Они не имеют встроенных нагревательных приборов, а нагрев происходит, так же как и охлаждение, только внутренний блок нагревает воздух, а наружный охлаждает (отсюда и название «реверсивные кондиционеры»). «Теплые» кондиционеры имеют высокую энергоэффективность - на каждый киловатт потребляемой энергии кондиционер вырабатывает 2,5 — 3 кВт тепла. Но при низких температурах наружного воздуха ими пользоваться нельзя, т.к. это ведет к поломке сплит-системы.Существуют кондиционеры, в которых нагрев воздуха происходит с помощью встроенных ТЭНов, как и в классических обогревателях воздуха. Такие кондиционеры имеют меньшую энергоэффективность,но могут работать в режиме обогрева в любое время года.Температурный диапазонБольшинство кондиционеров эффективно работают в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до +40 — +45 °С.Но нижняя граница температурного диапазона существенно различается для разных моделей и марок от -25°С до +15°С. Это происходит из - за того, что расширение температурного диапазона требует усложнения системы производства кондиционера, что сказывается на цене сплит-системы. Поэтому у недорогих кондиционеров допустимый температурный диапазон ниже, чем у дорогих «сплит-систем».Чтобы кондиционер мог работать круглый год его необходимо адаптировать — установить обогрев картера компрессора, регулятор скорости вращения вентилятора наружного блока и подогрев дренажа. Комплект оборудования для адаптации кондиционера называется зимний комплект.С температурой внутреннего воздуха проще — большинство кондиционеров могут поддерживать температуру в диапазоне от +18°С до +29°СИнверторКомпрессор в инверторном кондиционере работает от «постоянного напряжения питания». Инвертирование- процесс преобразования переменного напряжения в постоянное напряжение, отсюда и название кондиционера. Благодаря инверторному компрессору мощность кондиционера изменяется плавно, благодаря чему происходит экономия электроэнергии, более точное поддержание заданной температуры и увеличивается срок службы самого кондиционера.По сравнению с обычными кондиционерами, инверторные модели заметно сложнее в производстве, поэтому их стоимость, как правило, на 15 — 20% выше.Уровень шума кондиционеровСовременные сплит-системы имеют достаточно низкий уровень шума внутреннего блока, Если же вы хотите установить кондиционер в спальне, то имеет смысл выбрать «тихую» модель с минимальным уровнем шума.Уровень шума измеряется в децибелах (дБ). Эта единица измерения показывает, насколько один звук громче другого. За исходное значение, с которым происходит сравнение, принят порог слышимости, который по определению составляет 0 дБ. Уровень шума офисного помещения соответствует 35-45 дБ, а шум на улице — 55-70 дБ.Уровень шума внутреннего блока большинства кондиционеров колеблется в пределах 26-40 дБ, внешнего-40-60дБ. Производители обычно указывают 3 уровня шума минимальный/средний/ максимальный. Это зависит от скорости работы вентилятора и соответственно того режима работы, который вы выберете, Для поддержания комфортной температуры при жаркой погоде вентилятор работает на средней или максимальной скорости, то есть при выборе сплит-системы вы должны осознавать, что уровень шума в помещении будет выше от заявленной на 4-8 дБ.Расстояние между блокамиОт расстояния между внутренним и внешним блоками зависит не только стоимость монтажных работ, но и срок службы кондиционера. Увеличение длины межблочной трассы приводит к увеличению нагрузки на компрессор и может стать причиной неустойчивой работы кондиционера. Максимальное расстояние между блоками сплит-системы не должно превышать 12-15 метров. Некоторые модели кондиционеров могут работать с трассой до 50 метров, но они и стоят заметно дороже из-за использующегося в них винтового компрессора.Есть ограничения и на минимальную длину трассы: она должна быть не меньше 2-3 метров. Трасса является элементом фреонового контура и короткая трасса может привести к нарушению работы сплит-системы.. Оптимальной длинной трассы считают 5-7 метров.Тип фреонаФреонами называются вещества, образованные на основе двух газов — этана и метана с замещением атомов водорода на атомы хлора и фтора. Все хладагенты, используемые в кондиционерах, являются негорючими и безопасными для людей и животных веществами. На данный момент продаются сплит-системы с фреонами-R-22. R-410A и R-407C. Последние два фреона являются «озонобезопасными», но при этом они более дорогие, имеют высокое рабочее давление, что приводит к тому, что все детали холодильного контура должны быть более прочными. Поэтому если вы захотите купить качественный кондиционер, то выбирайте тот, что работает на фреоне R-410A и R-407C .Монтаж и эксплуатация оконных кондиционеровКондиционеры монтируются в стену или оконный проем. Каждый кондиционер представляет собой цельный корпус, в котором находятся все необходимые для успешной работы детали: испаритель, конденсатор, компрессор, вентилятор и т.д. Оконный кондиционер предполагает эксплуатацию на площади около 60 квадратных метров. Температурные характеристики индивидуальны для каждой марки.Если вы решили приобрести этот нужный бытовой прибор, в первую очередь следует определиться с помещением, в котором вы хотите установить оконный кондиционер. К примеру, для спальни подойдет модель с низкими шумовыми характеристиками, а для кухни предпочтительней вариант с наибольшей мощностью. В настоящее время выбор так называемых «оконников» очень велик. Различаются модели по мощности, по управлению (в большинстве случаев это электромеханический вариант, но можно подобрать и полностью электронный), по набору функций, предлагаемых в каждом конкретном случае.Правила монтажаБезусловно, один из основных плюсов оконного кондиционера заключается в простоте его монтажа. Для этого необязательно привлекать специалистов, вполне можно обойтись своими силами. При этом необходимо помнить о том, что ширина кондиционера должна быть меньше ширины окна и что кондиционер нельзя загораживать жалюзи или шторами.Итак, для самостоятельного монтажа оконного кондиционера потребуется сделать отверстие в стене или оконном проеме (примерно на 0,5-1 см. больше размера выбранного вами оконного кондиционера).В этом проеме следует закрепить специальную раму с откосом из стального профиля с шириной полки 3-4см., на которой и располагается сам кондиционер.Включите кондиционер в розетку.Зазоры между корпусом кондиционера и самой рамой обработайте монтажной пеной. Весь процесс занимает достаточно мало времени и очень прост, но следует обратить внимание на некоторые важные нюансы:1. При установке оконного кондиционера следует избегать перекосов и не оставлять щелей между корпусом кондиционера и оконной рамой.2. Нужно выбрать место в тени, где на прибор не попадут грязь или осадки. При необходимости над кондиционером закрепляется специальный козырек, предохраняющий его от нежелательных воздействий.3. Расстояние между потолком и корпусом прибора должно составлять не менее 17-20 см, иначе кондиционер будет работать с меньшей эффективностью.4. Боковые жалюзи оконного кондиционера должны сообщаться с внешней средой, поэтому часть прибора должна висеть в воздухе на улице.5. Если вы выбрали для себя мощную модель оконного кондиционера, то желательно сделать для него отдельную проводку.Советы по эксплуатацииВ эксплуатации оконные кондиционеры так же просты, как и в монтаже, что объясняет их большую популярность. Чтобы выбранный вами прибор эффективно работал долгое время и создавал желаемый комфорт в помещении нужно:1. Примерно раз в неделю промывать воздушный фильтр кондиционера от загрязнений.2. Один раз в год при помощи пылесоса очищать внутренний и внешний теплообменник кондиционера.3. В зимних условиях при температуре ниже -10ºС использовать кондиционер можно только в режиме вентиляции. Также следует учесть, что при отрицательных температурах конденсат может замерзнуть, и существует опасность, что лопасти, задевая лед, разрушат ваш прибор. Соблюдая все эти правила, вы добьетесь долгой и эффективной работы вашего кондиционера. Комфорта вам и вашему дому!Но, все-таки, в жизни не все бывает гладко и кондиционер работает не качественно необходимо выяснить причину нарушения нормальной работы.Диагностика работы компрессора кондиционераВ кондиционерах сплит-системы (например, в самых распространенных настенных кондиционерах) компрессор находится во внешнем блоке - на улице. Это позволяет снизить шум, который кондиционер создает в помещении.Основные характеристики компрессора - степень компрессии (сжатия) и объем хладагента, который он может нагнетать. Степень сжатия - это отношение максимального выходного давления паров хладагента к максимальному входному.Как правило, замена отказавшего компрессора кондиционера связана с пренебрежением правилами монтажа и эксплуатации кондиционера. Зачастую недостаточно квалифицированные или ответственные работники сервисной службы не проводят необходимые работы, даже обнаружив потемнение теплоизоляции, масла кондиционера, или утечку хладагента. Если они ограничиваются установкой фильтра на жидкостную линию или устранением течи и дозаправкой кондиционера, то вскоре произойдет отказ компрессора. Расскажем, что нужно делать в таких случаях, когда компрессор кондиционера еще можно спасти.Необходимость ремонта компрессора может выясниться не только в том случае, если компрессор уже не работает, но и по результатам профилактического осмотра кондиционера. Примеры:1. По результатам анализа масла компрессора.2. При нарушении герметичности фреонового контура кондиционера.3. При попадании воды в фреоновый контур кондиционера.В этих случаях, даже если компрессор кондиционера продолжает работать, все равно скоро возникнет неисправность, если не принять срочные меры.Анализ масла1. темный цвет масла и запах гари указывает на то, что компрессор кондиционера перегревался. Причины перегрева: утечка хладагента из кондиционера или работа кондиционера на обогрев при отрицательных температурах на улице. Масло при этом теряет свои смазочные свойства и разлагается с образованием смолистых веществ, которые вызывают отказ компрессора кондиционера.2. зеленоватый оттенок масла указывает на наличие в нем солей меди. Причина - присутствие влаги в холодильном контуре кондиционера. Тест на кислотность такого масла, как правило, тоже положительный.3. прозрачное масло с легким запахом, похожее по цвету на образец, указывает на то, что кондиционеру не нужна немедленная замена масла.Фильтрация не позволяет полностью восстановить свойства масла, подвергшегося тепловому разложению. Поэтому лучше заменить его.Нарушение герметичности контураНарушение герметичности фреонового контура может быть вызвано разными причинами и не всегда приводит к поломке. Важно место возникновения утечки, количество хладагента которое успело вытечь, промежуток времени между возникновением и обнаружением утечки, режим работы кондиционера и другие факторы. Утечка хладагента опасна тем, что компрессор кондиционера, охлаждаемый хладагентом, перегревается из-за уменьшения плотности хладагента. Температура нагнетания компрессора повышается, горячий газ может повредить четырех ходовой вентиль. Нарушается система смазки компрессора, масло перетекает в конденсатор. Признаки утечки хладагента:1. Потемнение теплоизоляции компрессора.2. Периодическое срабатывание термозащиты компрессора.3. Обгорание изоляции на нагнетательном трубопроводе.4. Масло темного цвета с запахом гари.Если утечка обнаружена вовремя и хладагент не полностью утек из контура, кондиционер недолго работал без хладагента, то ремонт кондиционера в мастерской не обязателен.Процент внезапных утечек, вызванных разрушением трубопроводов, очень мал. Чаще утечки происходят через небольшие неплотности на вальцовочных соединениях. Надо постоянно следить за работой кондиционера, тогда утечки можно обнаружить своевременно. Через 5 минут после включения кондиционер, в зависимости от выбранного режима, уже должен давать холодный или теплый воздух, в противном случае надо сразу выключить кондиционер и вызвать ремонтника. Если при работе кондиционера трубки на наружном блоке покрыты инеем - значит, происходит утечка хладагента.Влага в контуреВлага обычно попадает в фреоновый контур кондиционера, если монтаж выполнен с нарушением правил. Вакуумирование фреоновой магистрали в процессе монтажа нужно, чтобы удалить из смонтированной магистрали воздух и водяные пары. Продувка смонтированной магистрали хладагентом, которую иногда выполняют вместо вакуумирования, не позволяет удалить влагу, а лишь превращает ее в лед на стенках медных трубок. Впоследствии лед тает, образуя влагу внутри холодильного контура.Опасность в том, что влага в системе часто никак не проявляет себя до момента отказа компрессора кондиционера. Все процессы в кондиционере, работающем на охлаждение (летом), происходят при положительных температурах, а вода проявляет себя лишь когда замерзает, вызывая нарушение работы капиллярной трубки или терморегулирующего вентиля. Однако по косвенным признакам определить наличие влаги в кондиционере можно.Один из признаков наличия влаги в фреоновом контуре - зеленоватый оттенок масла и положительный тест на кислотность. При обнаружении этих признаков требуется срочное вмешательство, чтобы спасти компрессор от выхода из строя. На более ранних стадиях влага проявляет себя при работе кондиционера в режиме обогрева при низких температурах наружного воздуха или при утечке хладагента. В этих случаях влага превращается в лед и закупоривает капиллярную трубку или ТРВ. В результате давление всасывания кондиционера падает, растет температура компрессора и срабатывает термозащита. Этот цикл повторяется до тех пор, пока не сгорит компрессор. Удаление влаги из фреонового контура также может быть выполнено только специалистами.
  • Особенности монтажа оконного кондиционера

    30 сентября 2014

    Монтаж оконного кондиционера Особенности монтажа оконного кондиционера Оконный кондиционер—моноблок, поэтому его монтаж проще, чем в случае сплит-системы: нет необходимости в прокладке фреоновых трасс, проверке герметичности трубопроводов и т.п. Кроме того, при монтаже оконника не требуются высотные работы. Однако для нормальной работы кондиционера нужно точно соблюдать последовательность действий при монтаже. Обратите внимание на следующее: Для кондиционера даже небольшой мощности рекомендуется проложить отдельную электропроводку и установить отдельный „автомат“ в распределительном щитке. На этапе выбора оконного кондиционера следует удостовериться, что его ширина меньше ширины окна кондиционер должен быть установлен без перекоса, иначе конденсат будет стекать на пол. между корпусом кондиционера и плоскостями проема, вырезанного для его установки, не должно оставаться щелей. монтаж оконного кондиционера будет весьма трудоемким, если в доме или офисе установлены витражи или стеклопакеты в рамах из ПВХ или алюминия Правила установки: Кондиционер нужно прочно закрепить, иначе возрастет уровень шума при его работе (и без того немаленький). На кондиционер не должны попадать прямые солнечные лучи. Внешняя сторона кондиционера должна выступать на улицу минимум на 25-30 см Расстояние от внешней панели кондиционера до ближайшего препятствия (стены) должно быть не менее 50 см, иначе циркуляция воздуха будет затруднена и холодопроизводительность кондиционера снизится. Все боковые вентиляционные отверстия кондиционера должны быть открыты, по бокам от него не должно быть препятствий (боковых стен). Устанавливайте кондиционер с небольшим наклоном наружу вниз (это нужно для свободного стока конденсата) Внешний край кондиционера должен быть на 1-2 см ниже внутреннего. Низ кондиционера должен располагаться на высоте 75-150 см от пола. Инструмент для монтажа оконного кондиционера Инструмент и приспособления используемые для монтажа. перфоратор сменные патроны для разных сверл (для работы по бетону, по дереву, по металлу.) электрический лобзик ножовка по металлу и ножовка по дереву стамеска для работы с рамами стеклорез—роликовый (один ролик не более чем на 10 метров) отрезная машинка типа „болгарки“ уровень строительный уголки мебельные-всего2 вида (плоские и внутренние) герметик силиконовый лучше белый непрозрачный водоэмульсионная краска кисть для краски 1. Выбор места установки кондиционера Место для монтажа оконного кондиционера надо выбирать с учетом формы помещения и расположения мебели, а также других факторов. При выборе места учитывайте следующее: Тщательно осмотрите оконную раму и стену и убедитесь, что они достаточно прочны для монтажа кондиционера. Различные материалы и виды отделки внутренней и внешней поверхности стены и рамы могут потребовать различных способов крепления кондиционера. Для крепления оконного кондиционера используются болты (в том числе анкерные) и крепежные кронштейны и уголки, обладающие достаточной прочностью. Если стена недостаточно крепкая или края отверстий крошатся, необходимо усилить стену, иначе возможно падение кондиционера, вытекание конденсата или повышенный шум и вибрация при его работе. если стена достаточно крепкая затяните болты и прикрепите кондиционер если края оконного проема недостаточно прочные (могут крошиться) усильте край проема металлическим уголком стена недостаточно прочная необходимо расширить металлическую опору для снижения нагрузки на стену если края оконного проема недостаточно прочные (могут крошиться) усильте нижний край проема металлическим уголком Обеспечьте отвод конденсата, образующегося при работе оконного кондиционера. Для беспрепятственного стока воды задняя часть кондиционера должна быть слегка (на 0,5—1 см) наклонена вниз. Левая и правая сторона кондиционера должны быть строго на одном уровне. Иначе вода может капать с корпуса кондиционера. Выходящий с задней стороны кондиционера (на улицу) воздух имеет высокую температуру. Он не должен попадать на животных, растения или людей. Для технического обслуживания надо оставить не менее 10 см свободного места справа или слева от кондиционера и сверху от него. Чтобы охлажденный воздух свободно циркулировал по помещению, равномерно охлаждая его, кондиционер должен быть расположен по центру. Вокруг кондиционера не должно быть препятствий для входа и выхода воздуха, иначе его производительность снизится. Если на кондиционер попадает прямой солнечный свет, его надо защитить навесом сверху и с боков. Навес не должен препятствовать циркуляции воздуха. 2. Монтажный комплект для оконного кондиционера На рынке существует ряд монтажных комплектов для установки оконного кондиционера. Вот пример одного из них. 3. Последовательность монтажа оконного кондиционера Оконный кондиционер устанавливается следующим образом: наиболее сложный этап—это подготовка проема под кондиционер. В оконном проеме практически любого типа можно всегда найти наиболее оптимальное место для монтажа кондиционера. Лучше всего производить монтаж в том месте, где хотя бы одна из сторон (длина или высота) умещались бы в проеме с минимальными зазорами. В таком случае от монтажников требуется: вынуть стекло поставить „перемычку“ вырезать стекло по размеру. Если кондиционер монтируется в стену: Просверлите отверстия в стене. Отметьте на стене или окне места крепления кондиционера и его габаритные размеры. Проведите линии, соответствующие размерам кондиционера, и просверлите дрелью отверстия примерно на расстоянии 5 см (вовнутрь контура кондиционера) от этих линий. Внимание! а) если кондиционер устанавливается в стене, то толщина стены должна быть не более 250 мм (это размер одного кирпича). Если толщина будет больше, то она перекроет доступ воздуха к заборным решеткам для охлаждения конденсатора кондиционер выйдет из строя.б) если кондиционер установлен в оконном проеме, расстояние между рамами которого более 250 мм, то при наличии в наружной раме окна форточки, возможна эксплуатация кондиционера. Установите кронштейн и корпус кондиционера. Современные модели оконных кондиционеров позволяют производить монтаж даже если не открываются окна и нет доступа наружу, благодаря тому, что весь механизм кондиционера вынимается из корпуса, который и крепится к кронштейну или к стене. Для беспрепятственного стока воды задняя часть корпуса должна быть слегка наклонена вниз. Левая и правая сторона корпуса должны быть строго на одном уровне. Места соединения должны быть загерметизированы, чтобы осадки и ветер не проникали в помещение. Если стены непрочные, кронштейн кондиционера может опираться на пол. Установите кондиционер в собранный корпус. Если для защиты компрессора и вентилятора при перевозке применялись амортизирующие прокладки, их нужно удалить перед установкой кондиционера, иначе они будут мешать работе кондиционера, вызывая шум и вибрацию. Когда Вы вставили кондиционер в корпус, убедитесь, что задняя часть кондиционера слегка наклонена вниз, обеспечивая дренаж Для моделей 7-й, 9-й,12-й-уклон должен составлять 6,5 мм, для моделей 18-й,24-й-уклон должен составлять 10 мм. Все щели и зазоры между корпусом, стеной и кондиционером надо загерметизировать, чтобы не было сквозняка. В комплект кондиционера входит стандартный уплотнитель—поролон. Большие щели заделываются поролоном, маленькие -силиконовым герметиком. Затем надо прокрасить поврежденные участки рамы. Подключение дренажного шланга. При работе оконного кондиционера воздух в помещении охлаждается, при этом из него конденсируется влага. Если не подключить дренажный шланг, вода будет капать наружу из сливного отверстия кондиционера, а это обычно нежелательно. Если дренажная трубка изгибается, убедитесь, что в ней не образовалась воздушная пробка, мешающая току воды. Трубка не должна касаться земли и не должна касаться уровня воды в емкости. Электрическое питание оконного кондиционера. Напряжение питания оконного кондиционера должно быть в пределах 90%—110% от номинального. Для питания кондиционера надо провести отдельную линию с автоматическим выключателем, независимым от основного предохранителя. Емкостный ток выключателя должен быть в 1,5 раза больше, чем максимальный потребляемый кондиционером ток. Электрическое оборудование (кабель питания, розетка, выключатель, провод заземления и т.п.) должно соответствовать национальным стандартам безопасности и рекомендациям, содержащимся в документации к кондиционеру (руководстве пользователя, инструкции по монтажу и пластине с данными на корпусе кондиционера). Необходимо заземлить оконный кондиционер. Провод и клеммы заземления должны быть надежно закреплены. Неправильное электропитание кондиционера может вызвать выход его из строя. Поэтому будьте очень внимательны при электрическом подключении и заземлении оконного кондиционера. Проверка работы и приемо-сдаточные испытания оконного кондиционера После окончания монтажа еще раз внимательно проверьте, все ли работы выполнены верно. Только после этого включайте кондиционер для проверки его работы. Все неполадки в работе кондиционера должны своевременно устраняться. Если Вы не можете решить проблему, обращайтесь к руководителю монтажного отдела Вашей компании. После приемо-сдаточных испытаний кондиционера объясните пользователю, как пользоваться кондиционером и обслуживать его. Заполните свидетельство об установке, которое должно быть подписано монтажником и пользователем (владельцем) кондиционера.
  • Встроенный сифон для кондиционера

    30 сентября 2014

    ПОЧЕМУ МЫ БОЛЕЕМ… И начнем разговор о кондиционерах, и даже не о самих кондиционерах, а о том: КУДА и КАК мы сбрасываем конденсат?! Думаю, не секрет, что фасады наших зданий уродуются наружными блоками сплит-систем, а на голову прохожим льется вода, и чем сильнее жара, тем больше льётся воды. Если нельзя выливать эту воду на голову прохожим, то куда ее деть? Итак, первый вопрос: КУДА? Естественно – в канализацию. Но канализация бывает бытовая и ливневая (внутренние водостоки)! И тут возникает масса проблем, так как даже специалисты не всегда знают: куда же сбрасывать конденсат от кондиционеров и фанкойлов! Незнание ответа на этот вопрос связано, как это часто бывает, с тем, что проектированием систем кондиционирования и охлаждения воздуха занимаются проектировщики ОВ (отопление, вентиляция), а проектированием систем канализации – специалисты ВК (водопровод, канализация) или, по новомодному, специалисты ВиВ (водоснабжение и водоотведение). И те и другие руководствуются своими нормативными документами, в которых практически нет регламентов по решению вопросов, возникающих на стыке двух специальностей! Итак, самой распространенной ошибкой является подключение дренажа от кондиционеров и фанкойлов к ливневой канализации. Для проектировщиков ВК одним из главных документов является СНиП (Строительные Нормы и Правила) 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», в котором есть Примечание 2 к п.20.2, а именно: «Не допускается отвод воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов». Это требование является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ и имеет свое объяснение – внутренние водостоки должны быть напорными, т.е. должны выдерживать гидростатический напор воды. Поэтому в СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические приборы» прописаны регламенты по проведению гидравлических испытаний внутренних водостоков, а именно: п. 4.15 «Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин. Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился». Думаю, не надо объяснять, что произойдет при подключении дренажа от кондиционеров или фанкойлов к системе внутренних водостоков! Например: в январе 2005 года было сдано новое здание Библиотеки МГУ (г. Москва). Но еще на стадии строительства летом, когда проводились работы по внутренней отделке, произошло затопление дождевыми водами помещений на всех этажах, где были установлены кондиционеры! Незнание монтажниками Строительных Норм и Правил или пренебрежение к выполнению их требований встречается повсеместно! Сейчас это тем более актуально, так как отменено лицензирование строительных работ! ВЫВОД: дренаж от кондиционеров и фанкойлов присоединяется ТОЛЬКО к системе бытовой канализации. Второй вопрос: КАК? Прямого указания КАК – в наших нормативных документах нет, но… В СНиП 2.04.01-85* есть п. 17.11. «К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки: технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции; оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях; спускных трубопроводов бассейнов» Вроде бы этот пункт не имеет прямого отношения к обсуждаемой теме. Но давайте задумаемся, а почему именно так подключаются технологическое оборудование, спускные трубопроводы бассейнов, и зачем вообще нужен «разрыв струи»? При разработке Строительных Норм и Правил принимали участие специалисты Минздрава. Поэтому в СНиПах учтены требования Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), смысл которых можно обобщить следующими словами: – никоим образом загрязненные стоки из канализации не должны попасть: в чашу санитарно-технического прибора (мойку), в которой могут находиться продукты питания неподвергающиеся термической обработке (овощи, фрукты), либо посуда, либо столовые приборы; в воду бассейнов, в которой мы купаемся; – никоим образом загрязненный воздух из канализационных трубопроводов не должен попасть в систему вентиляции или кондиционирования здания! Выполнять эти требования СанПиНов надо неукоснительно! Пример 1: Попадание фекальных стоков из негерметичных наружных сетей канализации в централизованную систему водоснабжения зданий (тоже негерметичную, вследствие применения стальных труб, которые совершенно не стойки к коррозии), получившее название вторичное загрязнение, приводит к вспышкам заболеваний Гепатита А! Пример 2: 27 июля 1976 года в Филадельфии на конференции ветеранов Американского легиона таинственная болезнь внезапно поразила 221 участника, причем 34 из них умерли. Этот случай вызвал настоящую панику в США. Причина заболевания была выявлена только 18 января 1977 года, когда обнаружили ранее неизвестную бактерию, впоследствии названную – Легионелла. Как оказалось, эта бактерия размножалась в системе центрального кондиционирования, установленного в здании, где проходила конференция. Для справки: в Европе и Америке дренаж от систем кондиционирования подключается к бытовой канализации «без разрыва струи» только через гидрозатвор. (Все санитарно-технические приборы оборудуются гидрозатвором для предотвращения попадания загрязненного воздуха из канализационных трубопроводов в помещения, где могут находиться люди. А любой гидрозатвор можно представить в виде U – образной трубки. Одна ветвь гидрозатвора всегда каким-либо образом присоединяется к канализационным трубопроводам, другая ветвь гидрозатвора всегда сообщается с атмосферой. Поэтому вода из гидрозатвора свободно испаряется. Если прибором не пользоваться, т.е. не сливать в него воду, то в течение 20-30 дней вода из гидрозатвора испаряется и загрязненный воздух беспрепятственно попадает в систему кондиционирования здания. Все написанное выше о подключении к системе канализации дренажа от кондиционеров, в полной мере относится и к установкам очистки воды. Например: В инструкции по монтажу Американской бытовой установки (5-ти ступенчатого фильтра) по очистки воды с обратным осмосом «Атолл» показано подключение дренажной трубки посредством специального хомута к патрубку сифона кухонной мойки. Ниже приведена фотография разобранного сифона после года эксплуатации данного фильтра. Необходимо упомянуть, что сброс дренажа в канализацию был нами выполнен с «разрывом струи» через капельную воронку HL 20. Думаю, достаточно один раз увидеть, от чего мы призываем Вас защитить самих себя. В системах вентиляции, используемых в жилых и общественных зданиях и сооружениях, основным элементом является центральный кондиционер. Он, в большинстве случаев, имеет напольное исполнение, и отвести из-под него конденсат с помощью сифона невозможно. Поэтому вода сливается на пол, а в полу устанавливается трап, подключенный к бытовой системе канализации – это классический «разрыв струи». Но проблема пересыхания гидрозатвора – остается актуальной! Например: в 2003 году в Гонконге распространение вируса атипичной пневмонии, как установила специальная комиссия, происходило через сантехнический трап одной из квартир жилого дома. Гидрозатвор трапа пересох и вирус вместе с загрязненным воздухом из канализации попал в жилые помещения этой квартиры, а через вытяжную вентиляцию распространился по всему дому! Для решения проблем, связанных с пересыханием гидрозатвора у трапов, можно использовать трапы с так называемым «СУХИМ» сифоном, т.е. даже в пересохшем состоянии «СУХОЙ» сифон надежно запирает канализационные газы в трубопроводах, не позволяя их попадать в жилые помещения и систему вентиляции здания! Трапы с «СУХИМ» сифоном могут иметь либо горизонтальный, либо вертикальный выпуск, разные виды решёток, разные габариты и пропускную способность (от 0,43 до 0,8 л/с)! Наиболее интересным, на наш взгляд, является трап c «СУХИМ» сифоном HL 90Pr. Этот трап с горизонтальным выпуском Ø 40/50 мм имеет самую маленькую монтажную высоту – всего 69 мм! ВЫВОДЫ: Дренаж от кондиционеров и фанкойлов присоединяется к системе бытовой канализации ТОЛЬКО с РАЗРЫВОМ СТРУИ. (Для этого можно использовать, например: капельные воронки HL 20 вместе с сифоном HL 136.3 или HL 21). Сифоны для подключения дренажа от кондиционеров и фанкойлов ОБЯЗАТЕЛЬНО должны иметь ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИЙ КЛАПАН или устройство подпитки сифона водой. В холодное время года кондиционеры не работают на охлаждение воздуха, и конденсат не образуется. Если в сифон длительное время не попадает вода – гидрозатвор высыхает (пропадает препятствие для канализационных газов). Для подключения дренажа можно использовать специальные сифоны, например: HL 21 – капельная воронка для кондиционеров с гидрозатвором высотой 60 мм и механическим запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе пересыхания гидрозатвора; HL 136 (.3)(N) – сифон для кондиционеров с гидрозатвором высотой 60 мм и механическим запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе пересыхания гидрозатвора; HL 136.2 – сифон для кондиционеров с гидрозатвором увеличенной высоты (115÷330 мм) и штуцером для подпитки гидрозатвора; HL 138 – сифон для кондиционеров с гидрозатвором высотой 60 мм и механическим запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе пересыхания гидрозатвора, для скрытого монтажа. С.М. Якушин, технический представитель фирмы HL Hutterer & Lechner GmbH

Они уже установили кондиционеры

Можно установить и своими силами.


Качество монтажа

Чтобы микроклимат в вашем доме был оптимален для Вас, необходимо учитывать некоторые вопросы, выбирая модель кондиционера. Желательно обсудить их с квалифицированным специалистом, который будет устанавливать кондиционер.

  1. Какие функции кондиционер должен выполнять для контроля климата: только охлаждать? Или еще вентилировать и подогревать?
  2. Количество комнат, которые будет обслуживать кондиционер. Если их больше одной, стоит рассмотреть возможность присоединения к внешнему блоку нескольких внутренних.
  3. Тип помещения: спальня, гостиная, офис, магазин - в зависимости от этого ставятся разные системы.
  4. Расчет мощности. Чрезмерная мощность будет причиной больших расходов на электроэнергию, сквозняков и колебаний температуры. Маленькая мощность не даст нужной температуры. Этот вопрос решается специалистами, устанавливающими кондиционер, они внесут в расчеты площадь, количество людей, теповыделяющих предметов.
  5. Где будет внешний блок. Его монтируют на прочной опоре, в том месте, где он будет легко доступен для сервисного обслуживания и не будет мешать шумом соседям.
  6. Где будет внутренний блок. Здесь нужно учесть наличие подвесных потолков, возможность монтажа на стену и другие моменты. Модели кондиционеров по-разному направляют потоки, при неграмотном размещении появятся сквозняки и шум.
  7. Погодные условия. Нужно учесть устойчивость внешнего блока к условиям снаружи, они повлияют на его срок службы.
  8. Нужно ли очищение воздуха? Если да, то необходимо будет выбрать фильтры для удаления грязи из воздуха.
  9. Кто будет устанавливать. Внимательно выбирайте квалифицированных установщиков, способных рассчитать, помочь в выборе и установить кондиционер. Компетентность и советы мастеров обеспечат оптимальный микроклимат и комфорт в вашем доме.

                        

Сервисное обслуживание кондиционера от 2000р

Долговечность и надежность работы кондиционера в основном определяются условиями его эксплуатации и качеством монтажа. Но если монтаж кондиционера обычно выполняется профессионалами, что подразумевает финансовые затраты, то на сервисном обслуживании кондиционеров потребители пытаются сэкономить. Между тем не устраненные вовремя сбои в работе могут привести к поломке системы. В результате затраты на ремонт или приобретение новой техники во много раз превысят стоимость сервисного обслуживания и мнимая экономия обернется дополнительными незапланированными расходами. Кроме того, если выход из строя домашней климатической техники можно рассматривать как досадную неприятность, то поломка сложного оборудования, установленного в магазине, спортзале, ресторане приводит к значительным финансовым потерям – вряд ли клиентам захочется проводить время в душном, жарком помещении. Поэтому необходимость профилактического обслуживания кондиционеров переоценить сложно. 

Техническое обслуживание кондиционеров включает в себя обслуживание внутреннего и наружного блоков сплит системы. Главной профилактической мерой обслуживания кондиционеров является их регулярная очистка. Из-за сильного потока воздуха, в решетки кондиционера, на фильтры попадает огромное количество домашней пыли и микрочастиц. Если не проводить своевременную очистку, пыль превращается в затвердевшую корку и мешает нормальному циркулированию потока воздуха. Фильтр в кондиционере выполняет две функции: очистка воздуха и защита испарителя. Загрязненный фильтр не справляется с этими задачами, в результате чего испаритель может выйти из строя. Если не проводится регулярное обслуживание кондиционеров, они начинают работать с повышенной нагрузкой, что быстро приводит к износу отдельных частей. Поэтому первое правило обслуживания кондиционеров – чистота. Этого можно добиться собственными силами: достаточно раз в месяц промывать фильтры теплой водой и протирать решетку вентилятора внутреннего блока. Внешний блок тоже загрязняется, притом из-за тополиного пуха, пыли, частиц растений идет более интенсивное загрязнение. Но внешний блок самостоятельно очищать не рекомендуется, нужен специалист из службы сервисного обслуживания кондиционеров.

Более сложное сервисное обслуживание кондиционеров и обслуживание систем вентиляции должно проводиться с периодичностью два раза в год специалистом сервисной компании. Он проводит диагностику работы основных узлов и агрегатов путем снятия параметров работы системы. Сервисное обслуживание кондиционеров предусматривает не только выявление неисправностей, но и их устранение .

Если речь идет о климатическом оборудовании серверных станций, лабораторий, других технологических помещений, где температура и влажность воздуха поддерживаются круглосуточно, сервисное обслуживание кондиционеров должно осуществляться раз в месяц.

Фотографии

Монтаж конжиционеров

Каталог товаров

Консультируем и предлагаем качество по разумной цене.


Сайт создан на Setup.ru Создать сайт бесплатно